普洱茶的產(chǎn)區(qū)上千個寨子，細分品種過千個，你懂多少？普洱茶的水很渾很深。你道途旁聽的一些信息所形成的觀念左右了你多少認知與說法？

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　　逛了一些寨子，喝了一些茶，去了幾個山頭，你就懂茶了？你不知道不同茶區(qū)這些年的口感喜好與工藝變遷，不知真正的傳統(tǒng)是什么，你拿有限的品鑒經(jīng)驗和狹隘的視角去框別的茶區(qū)和品種，然后做出所謂的“權威”理論著實可笑。你把自己當大師，陶醉了自己也糊弄了輕信你的人。

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　　你去景東老倉，認為茶農(nóng)殺青不對，綠茶化了。丟臉了，那不是工藝問題，也不是品種問題，而是山場特征，獨特的香醇，真正的景東味。民國時龍云給老倉頒最高獎的時候，你不知道在哪里呢。

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　　你去小景谷，認為茶不夠霸氣不夠柔。拜托，苦后幽香，甜涼的山韻你懂個鬼。紀大人衣食萬姓的時候，怎么就能讓當時的市場重新洗牌，甚至影響了茶馬古道的格局？民國年間景谷茶風靡的時候是昆明市場上的翹楚，比易武最貴的茶還貴。

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　　別認為貢茶只有古六大茶山，那是貢茶中的大眾茶。貢茶中的特種茶，一個是蒼山的黑龍茶在洱海；一個是點倉貢茶，在瀾滄；這兩個是有確切史籍記載的；傳說的就更多了，也都在你壓根沒想到的地方。從整個普洱茶產(chǎn)區(qū)和大歷史的角度來看，普洱茶應該是版納、普洱，再加一個臨滄。這就是普洱茶的格局。

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　　什么茶最好？不能科學定義，而是個人的體驗與感受，“每個人心中都有自己的一泡茶”，才是喝茶的最高境界。明代云南最好的茶，一個在大理，明代官修地理總志《大明一統(tǒng)志》記載：“感通茶，味勝他處產(chǎn)者”。一個在保山。過去普洱茶是綠茶，建國后割裂傳統(tǒng)導致的結果，讓很多人錯誤認為存茶的傳統(tǒng)來自香港與臺灣。其實明代就有確切的曬青工藝和茶越陳越好的記載，民國茶商很多會有意識的存茶。至于熟茶在此無須多說。

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　　即使你認為熟悉的茶區(qū)，也不像你想象的那樣，如果你不了解品種，你根本不可能了解一個茶區(qū)。以苦著名的老曼娥，真正老的古樹并不苦澀，這是過去的價值標準，否則也不會把“霸氣”的茶留給老班章了，但后來這個標準反過來了，用來充老曼娥的緬甸苦茶已經(jīng)暴漲，可那才是布朗山“霸氣”品種的歷史來源啊，如同爺爺冒充孫子。冰島真正的古樹比你想象的少得多，每年干茶10噸左右，可市面上流通的“冰島”古樹幾百噸，冰糖香等特征也有交集，另外茶氣的體感強于滋味所形成的口感，不了解品種，就根本不知道冰島古樹是有差別的，就算花很多錢買到了冰島純料，也買不到這個真實體驗。所以，每到一處，要了解傳統(tǒng)，研究品種，因地制宜的探討工藝。別守著教條，信息得來終是淺，欲知真相須躬行。

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　　云縣北部的一座茶山有37種茶樹，如果只看茶底永遠不能分出什么。在這大師滿天飛的時代，能堅持學習對品種的理解很寶貴，重新認定與規(guī)范對普洱茶的認知、重新格式化觀念很重要。

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　　我們在此探討普洱茶市場的商業(yè)邏輯與商業(yè)模式，不涉及商家和個人，主要利于消費者看清混亂的市場，捎帶可能撕去一些偽大師的面具。

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　　大廠做茶收臺地。如果你想擁有大量，而又想擁有工業(yè)化的成本優(yōu)勢，只能選擇臺地，多年前古樹和臺地的價格差別不大的時候，大廠的拼配會兼顧二者，而現(xiàn)在基本上是純臺地茶之間的拼配。過去的配方或許有獨到與成功之處，如八八青餅。但現(xiàn)在很多過去的配方已不可操作，成本的變化導致只能看米做飯。這種現(xiàn)象生產(chǎn)出來的茶好喝與否，消費者自己評估。

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　　品牌加盟大雜燴。品牌加盟能否做古樹呢？畢竟有專做古樹的品牌，不是不可以，研究古樹的成本和產(chǎn)量，不難發(fā)現(xiàn)，品牌加盟這種模式很快就會遇到瓶頸，這不是誠意與否的問題，而是商業(yè)模式和產(chǎn)品特點的矛盾沖突問題。一個山頭的古樹如果只收到了幾噸，你能拿到其中多少？拿到了之后，那么多加盟商怎么分？當然，更為重要的考慮還是成本。這種狀況直接影響消費者無法對山頭古樹準確評估，真正做古樹純料的人反而可能會被認為貴與暴利。

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　　普洱茶的苦、澀味絕不是‘霸氣’很多人容易被普洱茶的‘苦、澀’引入‘歧途’。云南十里不同天的獨特氣候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同產(chǎn)區(qū)，形、色、香、質(zhì)，無雷同的特點。不同的茶喝起來有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“澀”、“濃”來描述?，F(xiàn)在一些大師引導人們把普洱茶的苦、澀、當成霸氣的普洱茶，普洱茶中的苦、澀，幾乎都想向老班章靠去或者聯(lián)系上，實際中各個地方的茶有各自的味道和特點。

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　　普洱茶的“苦”：一是季節(jié)性的苦，春茶為上，最為香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中藥的苦，因為夏季雨水足，雖助長了茶條索的肥大，亦造成苦底，相反，接受陽光日曬充足且濕度適當?shù)闹参?，味偏甜。二是地域種植的苦，茶葉的味道很大部分取決于土壤和天氣，在眾多普洱茶的產(chǎn)地來說，臨滄、思茅(今普洱市)、版納為普洱茶主產(chǎn)區(qū)。有些地方的氣候和土壤不大適宜普洱茶的生長。種植出來的茶葉便是苦的難以入口。這種苦也被某些人說成濃，屬誤導。

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　　普洱茶的“澀”：任何普洱生茶都有澀味，這是與生俱來的一種無法抹去的味道。每個地區(qū)山頭的濃淡不一樣，這不能成為茶葉好壞評定的依據(jù)。不過，樹齡不長的臺地茶澀味易久留口腔難散，大樹茶雖有澀味但易散開，瞬間轉(zhuǎn)化為回甘。

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　　普洱茶的“濃”：濃是指茶一入口，便飛快占領口腔各個部位，使之充滿此茶的味道，再馬上去喝其他較淡的茶便索然無味了，如近些年被很多茶友所追捧的“老班章”。普洱茶的苦、澀、濃不是一回事，普洱茶中最苦的是老曼峨。不能以普洱茶的苦和霸氣來評定茶的好壞。真正的霸氣，是體感間的感受與升華，是持續(xù)綿長延綿不絕的感覺......

來源：互聯(lián)網(wǎng) 更多好文請關注秒懂普洱
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