濕倉(cāng)普洱茶，一說(shuō)到濕倉(cāng)，很多人會(huì)持反對(duì)議建。特別是喝習(xí)慣了純干倉(cāng)的人，接受了純干倉(cāng)慨念的人，尤為反對(duì)，甚至反感。但濕倉(cāng)普洱茶由二十世紀(jì)50、60年代出現(xiàn)（或更早，但無(wú)從考究，零星說(shuō)法不以為證），成熟于70~80年代，到現(xiàn)今還存在著，而且市場(chǎng)還不少，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。我以為，對(duì)普洱茶的認(rèn)識(shí)，可以超過(guò)“濕倉(cāng)”，但不能跨過(guò)“濕倉(cāng)”。

08年，有位70多歲的朋友，他是美籍華裔油畫家，據(jù)說(shuō)一幅作品都上百萬(wàn)美元的，回來(lái)廣州，找我喝茶。他說(shuō)，他喝了幾十年普洱茶，對(duì)普洱茶的陳味，樟香情有獨(dú)鐘，聞?wù)f我有很多好的普洱茶，試過(guò)好的，還要帶點(diǎn)回美國(guó)。于是，我出盡了法寶，把自已所有干倉(cāng)老舊普洱茶，都泡給他喝。結(jié)果，沒(méi)有一個(gè)適合他的，搞到我一點(diǎn)辦法都沒(méi)有。幸好，旁邊有位朋友提醒我，他喝慣的是不是“濕倉(cāng)”的。我馬上恍然大悟，立即去找了個(gè)“濕倉(cāng)”普洱茶來(lái)，泡給他喝，他一喝就說(shuō)，就是這個(gè)味，這個(gè)茶好。那個(gè)是沱茶，濕倉(cāng)“濕”得很好的。它是經(jīng)過(guò)三年低溫低濕“濕倉(cāng)” 的存放，之后再經(jīng)過(guò)二年干倉(cāng)存放，退去倉(cāng)味，俗稱退倉(cāng)。經(jīng)歷了五年，但對(duì)外說(shuō)就是九十年代的，所以也不便宜的。朋友喜歡，我還專門去買回來(lái)，送給了朋友。

從此，我對(duì)濕倉(cāng)普洱茶，多了一份理解，多了一份包容。濕倉(cāng)普洱茶的產(chǎn)生是有一定歷史原因的，解放后，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)是封閉的，唯一的窗口就是香港。當(dāng)時(shí)，港人從云南買回香港的普洱茶，跟解放前的是有區(qū)別的。在普遍人的意識(shí)當(dāng)中，湯色紅濃的才是普洱茶，但要等到普洱茶紅濃是很漫長(zhǎng)的，作為商人，時(shí)間就是金錢，也不會(huì)有那么久的耐心。就商而言，等十年，二十年，三十年，意味著不用經(jīng)營(yíng)了。窮則思變，變則通，何況可能香港有些普洱茶人，應(yīng)該會(huì)知道，以前的普洱茶有灑水，發(fā)酵?？箲?zhàn)時(shí)期，國(guó)民黨93師長(zhǎng)期駐在佛海，還有直接駐在佛海茶廠，93師大多是廣東兵，抗戰(zhàn)結(jié)束后，有個(gè)別93師的軍人還在佛海開了茶莊，解放后，有些去了香港繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。香港茶商，為了解決解放后的普洱茶紅濃的問(wèn)題，青澀變順滑的問(wèn)題，自然而然就發(fā)現(xiàn)，發(fā)明了“濕倉(cāng)”。

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