原因很好理解，云南得天獨厚的生態(tài)環(huán)境造就出獨一無二的云南大葉種茶樹，其內(nèi)含物質(zhì)成分遠超其它茶類，自然比其它茶類耐泡。

普洱茶，很多人喝不懂，開始以為主要是老茶和熟茶水太深，于是去追貌似“容易喝懂”的新生茶。誰知追到山頭大樹旁，追到茶農(nóng)炒茶鍋邊，還是沒整明白，生茶咋還有那么多滋味啊。

泡茶時可以“懸壺高沖”，但如果倒茶時也把公道杯舉得高高的，還是燙的茶湯傾瀉而下，再“嘩”地從品茗杯里濺到客人身上，怎么想都很危險吧。

傳說上古神農(nóng)氏發(fā)現(xiàn)的荼這種植物，先是作為藥用，或作為食材，或作為祭品，后來它逐漸在中國歷朝歷代發(fā)揚光大。

剛學(xué)普洱茶時尋覓勐海味，確實有些難度，但勐海味生普洱能夠變老茶的傳說，讓廣大茶友魂牽夢縈。勐海味的香，它可以是“荷香”“蘭香”，也可以是“棗香”“清香”，還可以是“樟香”“陳香”。

不知從什么時候起，茶的“耐泡性”已然成為品鑒普洱茶的一項指標，導(dǎo)致很多初入茶圈的朋友誤以為耐泡的茶就是好茶，甚至把耐泡性生拉硬扯過來作為鑒別老茶年份或者鑒別

因為普洱茶的品類太多，選擇范圍太廣，往往給人一種霧里看花無從下手之感。如果撇開一切，倒是可以歸納為三點：原料、工藝和倉儲。

有人說：茶人的最后一站是普洱茶，我也曾說過，普洱茶是其它茶類的終結(jié)者，表達的是同樣的意思。在我看來，有三點原因：一、飲茶規(guī)律造成從飲茶的規(guī)律來看，很多茶友都有這樣的感覺。

雖然每個人愛上生普的緣由各不相同，被其俘獲的過程也不一樣，大致經(jīng)歷卻相似，我們可以把它總結(jié)成一個《普洱生茶喝不懂定律》，即：不認可→拒絕→好奇、疑問→堅持→。

這些充斥在各行各業(yè)，戴著神秘光環(huán)的大師們往往高下不分真假難辯。開初謂之偽大師，后來說慣了嘴，或有調(diào)侃之意，竟也冠之“大師”雅號，無語了。